Статьи по ремонту. О системах отопления

Выбор котлов Сейчас очень широкий от недорогих «Protherm» до элитных «Wiessman». Газовые, дизельные, на древесных пеллетах и на отработанном масле и коровьем навозе – любые можно найти.

Самый дешевый вид топлива – это магистральный газ. Так что если газа пока нет, но есть надежда, что он будет, можно взять дизель-газовый котел со сменной горелкой, чтобы потом снять дизельную горелку и поставить газовую, или купить электрокотел, чтобы потом докупить газовый, а электрический оставить как резервный на случай аварии.

Основной показатель котла – это мощность. Ее должно хватать на компенсацию суммарных теплопотерь дома плюс подготовку горячей воды. Теплопотери берут в среднем 100вт на квадратный метр общей площади. Итак, если на 200 квадратов нашего дома теплопотери составят 20 киловатт. Если горячая вода вам не нужна (допустим, у Вас есть электрочайник), то можете смело покупать котел мощностью 20 киловатт.

Настенные котлы- это вся котельная в одном корпусе. В нем имеется горелка, камера сгорания, автоматика, циркуляционный насос, расширительный бак, группа безопасности, и еще много-много всего. Устанавливаются они быстро и дешево, работают чётко. При всем при этом срок службы настенников в среднем меньше, чем у большинства напольников. Настенники в основном применяются в системах эконом- и среднего класса, в то время как VIP-отопление строится в основном на базе напольников.

Теперь как выбрать радиаторы. Можно провести термодинамический расчет, привлечь проектный институт, но не советую этим заморачиваться. Практика показывает, что стандартная секция радиатора 500*100(высота*глубина) способна обогреть 1,7 квадратов жилья. Таким образом, в комнату 17 квадратов нужно ставить батарею из 10 секций(можете из 1-2 секции накинуть «про запас»).

Хочется сказать, что батарея из 4х радиаторов, смотрится очень убого, как сказал один клиент «куцая какая-то батарея», поэтому рекомендую ставить батареи не менее, чем из 6ти секций. Батарею нужно ставить под каждым окном, чтобы конвективным потоком отсечь холодный воздух от окна. То есть, если в комнате 17м есть два окна, нужно поставить две батареи по 6 секций. Покупая батареи, не забудьте купить к ним комплект кронштейнов и пробок. Пробки могут быть для присоединения на ½-дюймовую или ¾-дюймовую резьбу.

Для автономных систем я беру, как правило, ½-дюймовые пробки. Далее, к каждой батарее нужно приобрести комплект кранов. Китайские краны немало мне нервов потрепали, поэтому лучше возьмите изделия проверенных фирм Itap, Bugatti, Valtec, Giacomini – не придется переделывать. Кстати, Bugatti в последнее время начали подделывать, так что их лучше не брать на рынках.

Какие трубы использовать? Как их класть? – тоже частый вопрос. Рассмотрим полипропилен, сшитый полиэтилен, и медь. Полипропилен – самый дешевый. Удобный в работе материал, долговечный, не зарастает, не гниет, низкая зернистость (низкое гидравлическое сопротивление), срок службы около 50 лет. Отличный материал, но имеет свои минусы: -у полипропилена высокий коэффициент температурного расширения. Я начал работать с полипропиленом одним из первых в городе, практики еще не было. Мы тогда уложили полипропиленовую трубу в стяжку, а когда по ней пустили холодную воду, труба сжалась и порвалась. Теперь-то все знают, что полипропиленовая труба требует установки компенсаторов для свободного сжатия и расширения. Кстати, поэтому нельзя монтировать при температуре ниже +10.

Далее, (это относится ко всем трубам) при монтаже в стяжке нужно защитить трубу от трения об эту самую стяжку, надев на нее гофру или трубный утеплитель. -полипропилен боится солнечных лучей. Лечится тоже гофром или утеплителем -полипропилен боится перегрева выше 95 градусов. Это в коттеджном строительстве не очень актуально, т.к. все котлы имеют защиту и не могут нагреться до критической температуры. Сшитый полиэтилен – дороже полипропилена, но много дороже фитинги для него. Сшитый полиэтилен не боится разморозки. Так утверждают производители.

Однажды на презентации Рехау я спросил у представителя «сколько циклов может выдержать Рехау?» он ответил, что таких данных нет, практика показывает, что выдерживает как минимум 1 точно )))). Я из этого делаю вывод, что не много он циклов может выдержать, так что злоупотреблять не стоит… Сшитый полиэтилен может выдержать большую температуру, чем полипропилен и обладает большей механической прочностью. Он не порвется при любом напряжении и способен восстановиться после замятий, переломов (эффект «молекулярной памяти»). Сшитый полиэтилен имеет срок службы до 100 лет (никто еще не проверялJ) Сшитый полиэтилен требует специального инструмента, поэтому монтаж несколько дороже.

Медь – это на века. При раскопках в древнем Египте был обнаружен медный водопровод, которому 5000 лет. Он не разрушился! Медь имеет низкое гидравлическое сопротивление, может выдержать колоссальное давление и температуру. Может выдержать 3-4 цикла разморозки, не зарастает, не окисляется, не боится солнца. Медь боится блуждающих токов. Поэтому в стяжку кладется только в изоляторе. Производители выпускают медную трубу в ПВХ- оболочке специально для скрытого монтажа. При всех плюсах медь довольно дорогая. Поэтому если вы хотите построить дом на пять тысяч лет, надо крепко подумать: может и на сто лет хватит?

Что касается диаметров труб. Можно в проектный институт, заказать гидравлический расчет, отнести туда денег, и они вам авторитетно скажут то, о чем знают все монтажники: для большинства малых и средних коттеджей достаточно сечения 22 для медной трубы и 25 для полипропилена. Об этом говорит практика.

Приготовление горячей воды требует отдельного абзаца. Для отопления и приготовления горячей воды с минимумом финансовых вложений можно купить двухконтурный котел. По цене он чуть дороже одноконтурного, но позволяет готовить горячую воду. В нем установлен проточный теплообменник и холодная вода, проходя сквозь него, может нагреваться от котловой воды до 50-70 градусов.

Двухконтурный котел может готовить 13-24 литра горячей воды в минуту. Возможностей двухконтурника хватит, чтобы комфортно помыться под душем. Но вот Вы поставили двухконтурный котел и нежитесь под горячем душем с гидромассажем, а жена на кухне решила помыть посуду, и вас обдает холодной водой. Все! кайф поломан! Двухконтурник не стравляется с потоком и начинает давать недогретую воду…

Для организации полноценного ГВС(горячего водоснабжения) нужно приобрести бойлер. Он представляет из себя емкость на 100-300 литров, он хорошо термоизолирован, в нем установлен теплообменник. Бойлер подключается к котлу, и котловая вода, циркулируя через теплообменник, нагревает воду в бойлере. На бойлере, как правило, есть термодатчк, который прекращает нагрев при достижении необходимой температуры. Как правило, это 60 градусов. Теперь внесем поправку на мощность теплообменника. Бойлер при нагреве забирает 20-30 киловатт мощности котла. Следовательно, чтобы в нашем доме одновременно работало отопление и готовилась горячая вода, нужен котел мощностью 40-50 киловатт… Это уже накладно. Но тут есть хитрый прием: дел в том, что бойлер нагревается довольно быстро и за это время дом не успеет остыть. Мы можем на это время отключить систему отопления и направить всю мощность котла на приготовление горячей воды. Для этого установим в систему трехходовой кран с электроприводом, который перенаправит котловую воду в бойлер, когда идет большой разбор горячей воды. Когда котел нагреет бойлер, термодатчик с бойлера даст сигнал на трехходовый кран, и он направит котловую воду обратно в систему отопления. Такая связь котла с бойлером называется приоритет ГВС. Ее успешно применяют в системах отопления эконом- и среднего класса.

Ну вот, теперь можете разбирать горячую воду из нескольких точек: мыться под душем, жена может при этом мыть посуду и можно еще в раковине помыть руки. Всем комфортно. Но предела совершенству нет. Какой следующий шаг к улучшению нашего отопления? Это теплые полы

Категории

О системах отопления